Begrotingsreise in Indonesië: 'n openbarende nag op 'n skip


Alle foto's: skrywer

Om op 'n skuinsring te reis het hierdie reisiger 'n skerp gevoel in Indonesië gehad.

Hoe op aarde het ek hier gekom?

Die beknopte reddingsboot, twintig voet bo die hoofdek van die skip, geswaai in die middagstorm.

Ek het tussen twee gesinne buite gesit toe die stortreën begin het. Nadat ek 'n groep Indonesiërs met 'n leer in die bedekte reddingsboot opgevolg het, het ek omgeswaai en probeer om my maag te kalmeer terwyl hulle 'n plaaslike poplied gesing het onder leiding van 'n sleg gestemde kitaar.

Toe hulle klaar was, kyk die kitaarspeler, 'n bedwelmde man met die naam Agus, na my en glimlag. "Jy bang?" vra hy in Engels, en die res van sy vriende huil van die lag. Ek het probeer om saam met hulle te lag, maar al wat ek kon dink was: Hoe op aarde het ek hier gekom?

Windows in 'n kultuur

Pelni, Indonesië se regeringsbestuurde seevaart, het 'n dag laat na sy bestemming opgedaag en baie van ons verlaat na 'n vogtige nag in die hawe van Bitung.

Toe dit uiteindelik die volgende oggend arriveer, het dit die beste deel van die dag geneem om aan die gretige passasiers te gaan - mans wat 50 pond rys op hul rug dra, vroue wat vragte bevat vir uitvoer, gesinne gelaai met kinders en gebedslappies, alles van hulle stoot teen die woedende gety van passasiers wat probeer opstyg.

Ek kon 'n kort vliegtuigrit van Sulawesi na Ternate onderneem het, maar ek het 'n knap begroting gehad. En hoewel goedkoop vervoer in 'n ontwikkelende land ongemaklik kan wees, selfs lastig, hoe goedkoper dit is, hoe vreemder en ryker is die ervaring. Soos Rolf Potts dit stel, kan 'u op die goedkoop reis vensters bied in 'n kultuur wat verder gaan as die karikaturiseerde stereotipe van hoe 'n plek veronderstel is om te wees.'

Tydens hul verkenning van Indonesië in die 1970's, het die Blair Brothers elke aand aan 'n reis van 2 000 myl deurgebring in kiste-grootte, kakkerlak besmette ruimtes onder die dek van 'n tradisionele boot. Hulle beloning? 'N Avontuur van 'n leeftyd saam met die legendariese seevaarders van die Bugi-stam.

Die Pelni-rit in ekonomiese klas kon nie ooreenstem met die ervaring van Blair Brothers nie, het ek geweet, maar ek het gevoel dat dit my 'n beter gevoel van Indonesië sou gee as 'n vliegtuigrit wat die meeste van sy bevolking nooit kon bekostig nie.

Daar is egter sekere reiservarings dat die lewe tuis jou nooit kan voorberei op nie. Nadat ek dit na die voering gebring het - 'n missie wat twee bepaalde ure geduur het - is ek met 'n muur sigaretrook geslaan, die stank van kos het sleg geword en die slegste reisvoorwaardes wat ek nog ooit gesien het.

Toe die stroom van die inkomende skare my dwing, staar ek na die absurde hoeveelheid passasiers wat in die eerste kompartement van die ekonomie gestop is. Ek dink 'n bedjie in die volgende kamer.

Maar elke kamer was dieselfde. Die bedjies - vinielkussings wat op metaalplatforms uitgelê is - is almal geneem, enkelkussings wat deur hele gesinne uitgesit is. Ou mans het op die sementvloer gaan hurk; kinders het hulself op sakke rys neergesit en die ingange na oorstroomde badkamers versper.

Televisies het Moslem-sitkoms en propaganda van die regering uitgeskel. Die hitte was ondraaglik, elke kamer het sy eie soort beknopte dorpie. En hulle was eindeloos.

'Hulle gee nie om vir ons nie; hulle behandel ons soos diere.'

Pelni se webwerf spog met die feit dat 'om in die kajuitklas te bly net so gemaklik is as 'n luukse hotel.' Aangesien die meeste Indonesiërs egter nie die ervaring kan bekostig nie, is die privaat hutte min.

Die webwerf gaan verder: “vaar so glad, 'n mens voel amper nie anders as om op land te wees nie. ' Dit moet ook 'n luukse wees wat vir die kajuitklas gereserveer is, want die drie vlakke van ekonomie was so ver onder die dek dat sy passasiers net so in die gerommel se enjin kon gewees het.

'Die regering van Indonesië - dit is onmenslik,' het Agus gesê en sy sigaret na die hoofdek onder ons gerig, waar honderde mense in die reën gehuil het. 'Hulle gee nie om vir ons nie; hulle behandel ons soos diere. ”

In 'n land so bang soos Indonesië, was hierdie woorde bytend. Na drie maande se reis deur die argipel, het ek nooit die genoemde vraag oor die mensdom gehoor nie. Die meeste Indonesiërs het 'n hardverdiende terughoudendheid gehad, deels wat oorgebly het uit die dae van Suharto se onderdrukkende bewind.

Ek kon sien wat hy bedoel. Ek het nie 'n bed in die ekonomie gevind nie; ek het eintlik geen ruimte gevind nie. Die trappe wat na elke vlak van die skip lei, was 'n doolhof van passasiers wat elk onmoontliker was om te manoeuvreer. Die hoofdek buite het gelyk soos 'n vlugtelingkamp, ​​honderde gesinne wat met teerpale gehul is, mans op die relings van die skip speelkaarte, seuns wat bo-op die balke gelê het, bak in die hitte.

Die indrukwekkendste was bejaardes wat soos klein Boeddha's sit, geduldig en rustig was. Baie van hierdie mense, vertel Agus, het my op soek na tydelike werk, ander het goedere uitgevoer. Sommige van hulle het al dae, selfs weke lank so gereis. Agus self het nog vier dae voordat hy Papua bereik het om houtwerk te gaan soek.

Ek kyk deur die harde reën na die passasiers hier onder. Het hulle ook verlate gevoel deur hul regering? Vir my was dit 'n twaalf uur rit. Ek kon van hierdie boot af klim en nooit weer terugkom nie. Ek kon uit hierdie land vlieg, wegvlieg oor die welige vulkane, die dorpies aan die oseaan waar oorstromings huise geneem het, en koors het kinders gevat en teruggekeer na 'n lugversorgde, matte wêreld.

Ek het op daardie oomblik skuldig gevoel - nie omdat ek skuiling teen die storm gevind het nie, maar omdat die storm vir my en miskien net vir my 'n verbygaande storm was.

Ontmoetings met swaarkry

Die sononder het rooi gebrand en die lug met sy laaste lig gevul. Ek het my oorgegee aan ons vure skuiling en my nuwe vriende in 'n gelagstoot gestuur met my nabootsings van die Sulawesi-slang. Toe die storm verby is, staan ​​ons bo-op die reddingsboot. Die eiland Ternate het uiteindelik sigbaar geword.

"Foto?" Sê Agus en beduie na die kamera in my sak. Ek haal dit uit en slaan 'n skoot van die glimlaggende groep af. 'Dankie,' glimlag hy en gee nie om dat hy dit nooit sou sien nie.

'Terima Kasi,' het ek in Bahasa Indonesië gesê en gewens dat ek meer woorde het om te verduidelik. As reisigers word ons gereeld aangetrokke tot onbekende ervarings omdat dit iets in ons oopmaak en ons bevry om sterker, wyser weergawes van onsself te wees.

Maar dit was my genade en nederigheid, nie my eie nie, wat my die vryheid gegee het. En hulle het dit geleer uit die swaarkry wat ek net kortliks teëgekom het.


Kyk die video: Surabaya, INDONESIA: The city of heroes . Java island


Vorige Artikel

Bekentenisse van 'n ESL-onderwyser

Volgende Artikel

Opmerkings oor persoonlike ruimte: 'n Kanadese Expat in Turkye